068-292-90-10
VIBER

Ремонт плівкових фотоапаратів Львів відбувається після ретельної діагностики пристрою і належного  засвідчення такої необхідності в сервісному центрі, наприклад компанії FIXME.

Методи ремонту, пошуку та усунення несправностей в плівкових фотоапаратах розглянемо не приклад моделі Olympus Trip XB3.

Фотоапарат не працює при натисканні кнопки спуск:

Найбільш ймовірна причина дефекту – несправність контактів S1. Далі перевірці підлягають діод D1 і транзистори Q1 і Q2. Перевіряють також якість їх пайки. Ці транзистори (і деякі інші в схемі) містять базовий і емітерний резистори, тому звичайні методи перевірки можуть не подійті.

У разі забруднення контактів кнопки S2 протирають їх і струмопровідні покриття кнопки тканиною, змоченою в спирті.

При натисканні кнопки спуск фотоапарат промотує кілька кадрів, після чого він промотує плівку назад до кінця:

Причиною дефекту є несправність контактів S5, які встановлені біля диску лічильника кадрів. Підгинають контакти і домагаються чіткого замикання і розмикання в положеннях 0 і S лічильника кадрів.

Не працює фотоспалах, світлодіод готовності спалаху не світиться:

Несправний блокінг-генератор. Перевіряють справність транзисторів Q13, Q14, діодів D6, D5, цілісність обмоток трансформатора TR1. Якщо конденсатор РС1 більше не заряджається 50 … 60 В, замінюють діод D5 (пробою під напругою). Те ж саме спостерігається при міжвитковому пробої в обмотці III TR1, що призводить до передчасного ремонту плівкових фотоапаратів Львів.

Не працює фотоспалах, світлодіод готовності світиться:

Несправна лампа спалаху ХЕ1 або на неї не надходить високовольтний імпульс. Перевіряють цілісність обмоток трансформатора TR2, справність і якість пайки резистора R15, тиристор ТН1 на відсутність пробою. Якщо при замиканні катода і анода тиристора спалах спрацьовує, то несправний синхроконтакт S8 (забруднення). Неспрацювання синхроконтакту через недостатнє втягування якоря електромагніту YM1 викликано втратою ємності конденсатором С11. Замінюють конденсатор на аналогічний за габаритами, причому його ємність може бути більше зазначеної на схемі. Якщо після всіх перевірок дефектних елементів не виявлено, замінюють лампу спалаху.

Замір експозиції

Для отримання гарного кадру недостатньо тільки сфокусувати, потрібно і точно встановити експозицію. Всі камери мають 4 режими завдання експозиції: ручний режим, пріоритет діафрагми, пріоритет витримки, автоматичний режим. Додатково всі камери мають експокорекцію – можливість ввести поправку до експозиції. Ще недавно підбирання експозиції (bracketing) було лише в старших камерах, зараз цей режим поширений повсюдно. Також практично повсюдно стала використовуватися кнопка AE-Lock – можливість здійснити автоматичний вимір експозиції, а потім зафіксувати ( «залочити») значення AE, перекомпонувати кадр і натиснути спуск. Скористайтесь цими параметрами в складних світлових і композиційних умовах. Часто поєднується з функцією AF-Lock (фіксація автофокусування).

Для зйомок в різних умовах пропонується три типи виміру. Основним є матричний замір, який іноді називають інтегральним, матричних, багатозональним, оцінним і т.п. На даний момент найбільш розвинений замір у Nikon F6, який здійснює 3D замір з вимірюванням температури кольору по 1005 точкам. Цей тип виміру найбільш універсальний. Зазвичай він працює спільно з системою автофокусування. Особливо це актуально при багатоточковому автофокусі, завдяки такій інтеграції з’являється можливість виділити головну зону кадру. Також при такому вимірі можливий облік відстані до об’єкта зйомки (відстань також береться з системи автофокусування).

Раніше стандартним був центрально зважений (середньозважений) вимір (замір по всьому полю, надаючи більшої ваги) – 20% відсотків центральної зони мають 80-відсоткову вагу в експозиції, 80 відсотків нецентральной зони дають 20 відсотків експозиції. Іноді використовуються співвідношення 25/75, 30/70, 40/60. Цей тип виміру широко використовувався раніше, і до нього багато хто звик, так що він залишений в тому числі і для сумісності.

Третій типу виміру – точковий вимір. Замір проводиться по зоні в 2,5-3 відсотка від площі кадру, іноді пишуть, що розмір зони близько 3 мм (у видошукачі). Потрібен для зйомки сюжетів зі складними світловими умовами. У разі багатоточкового автофокусу можливе суміщення точкового виміру з точкою фокусування, тобто точковий вимір буде здійснюватися не тільки в центральній зоні кадру. Частковий вимір – то ж, що і точковий, але зона розміром 6-9 відсотків використовується Canon в аматорських камерах. З одного боку, великий розмір зони обмежує його використання, з іншого боку, він зменшує ймовірність промаху. Різновидом точкового виміру є багатоточковий замір. В цьому випадку при зйомці одного кадру здійснюється кілька точкових вимірів, потім свідчення цих вимірів осереднюються. Такий замір дуже ефективний для сюжетів з великим діапазоном світлових умов. Ще недавно точковий вимір був атрибутом камер не нижче середнього класу, однак зараз ситуація змінилася. На відміну від автофокусу, замір камер різних класів дає схожі і стабільні результати.

Для спрощення зйомки у аматорських камер існують програмні режими, наприклад, «портрет», «спорт» і т.п. У них реалізуються оптимальні, з точки зору виробника камери, установки діафрагми, витримки і, якщо є, автофокусування для сюжетів, що часто зустрічаються. Також можливо варіювання типу виміру. Все це також реалізується і вручну, тому останнім часом від них іноді відмовляються (наприклад, в Nikon F80).

Фотоапарат ФЕД-2. Розбирання і профілактика

ФЕД 2 заслужено є однією з найпопулярніших радянських віддалемірних камер. Однак, багато користувачів згадують його маленький і тьмяний видеошукач, що є одним з недоліків цієї фотокамери. Звичайно, ми не зможемо поліпшити конструкцію видошукача, але ми можемо поліпшити роботу самого фотоапарата, провівши його чистку і юстирування.

Що б це зробити, необхідно розібрати камеру для зняття верхньої кришки, яка закриває основний механізм. Якщо Ви вирішили розібрати ФЕД-2, не варто лякатися – це відносно проста камера і з цією роботою може впоратися навіть новачок. У чищенні потребують практично всі камери, адже випущені вони були в 50-х роках. За ці роки мастило в фотоапараті встигла висохнути і перетворитися в твердий наліт, який істотно ускладнює роботу фотоапарата.

Що нам буде потрібно:
  • Чиста ганчірка – щоб підстелити її і розбирання виробляти на ній.
  • Набір викруток – підійде будь-який набір часових викруток або для ремонту стільникових телефонів.
  • Серветка для очищення оптики
  • Паста для полірування хромованих частин
  • Чорна матова фарба і пензлик
  • Масло або технічний вазелін
 Зауваження:

При роботі з фотоапаратами  завжди підстиляйте світлу тканину, адже доводиться мати справу з дуже маленькими деталями, гвинтиками. Якщо ви упустили їх на тканину – вони не відскакують і не укочуються. Дуже корисно складати всі гвинтики в окрему коробочку, що б не витрачати потім час на їх пошуки. На рис.1 показані два фотоапарати ФЕД-2 різних років випуску і мають незначні відмінності. В даному випадку камери розрізняються головкою взводу затвора.

Ремонт плівкового фотоапарату. Розбирання фотоапарату

Крок 1. Зняття головки установки витримки.

Зведіть затвор і запам’ятайте встановлену витримку. Відверніть стопорні гвинти, і зніміть головку витягів. Гвинти можна не викручувати повністю а просто послабити на кілька оборотів.

Крок 2.  Головка взводу затвору

Відверніть гвинт і відкрутіть головку проти годинникової стрілки, зніміть диск з лічильником кадрів і всі шайби. Запам’ятайте порядок, в якому шайби розташовані на осі. Для цього можна або сфотографувати шайби на телефон, або скористатися ізолентою – це заощадить вам час при складанні фотоапарата. На малюнку видно гвинт, який прихований головкою взводу, цей гвинт є на більш пізніх моделях.

Крок 3. Обойма затвору

Відверніть гвинт на зовнішній обоймі затвору і відкрутіть її проти годинникової стрілки.

Крок 4.  Башмак

Відкрутіть три гвинти кріплення башмака до корпусу фотоапарата.

Крок 5. Головка зворотного перемотування

Підніміть головку вгору і відкрутіть гвинт. Потім, витягніть головку зворотного перемотування. З внутрішньої сторони ви можете від’єднати вилку приводу і пружину.

Крок 6.  Видеошукач

Відверніть окуляр видеошукача. Можливо, Вам будуть потрібні для цього плоскогубці з м’якими губками, головне, не зіпсувати нічого і не подряпати окуляр.

Крок 7.  Лінза далекоміра

Спочатку, відкрутіть наружню обойму, потім, ключем з розсувними губками викрутіть лінзи далекоміра. Цей блок фактично складається з двох частин – внутрішня лінза обертається, коректуючи вертикальне вирівнювання.

Крок 8. Гвинти кришки

Відверніть три гвинти спереду на верхній кришці і короткий гвинт навпроти далекоміра. У старіших моделей є ще два гвинти на задній стороні. На нових моделях цих гвинтів немає, але є прихований гвинт в районі заводної головки. (див. вище)

Крок 9. Верхня кришка

Акуратно підніміть верхню кришку вгору, при цьому заведіть важіль діоптрийної поправки крізь отвір в кришці. Постарайтеся залишити цей важіль на місці і запам’ятайте його розташування на механізмі.

Крок 10. Важіль поправки діоптрій

На цьому малюнку Ви бачите, як працює важіль і як він переміщує лінзу, як встановлена ​​пружина. На різних моделях ФЕД можуть бути деякі відмінності в конструкції, але загальний принцип дії однаковий.

Крок 11. Видеошукач

Викрутіть два гвинти кріплення кришки видеошукача і зніміть його – це дозволить ретельно очистити його.

Крок 12. Чищення

Тепер ваш фотоапарат розібраний і готовий до профілактики. Тепер необхідно тільки ретельно продути і очистити механізм і деталі корпуса фотоапарату від пилу і бруду. Дуже зручно використовувати для цього ватні палички, змочені миючим засобом. Слідкуйте тільки за тим, що б не залишити волокна вати на механізмі. Не поспішайте і ретельно огляньте все під лупою або при яскравому світлі – на поверхні механізмів може бути засохле мастило, бруд або металева стружка. Необов’язкові дії. Щоб виключити будь-яке внутрішнє віддзеркалення, можна покрити зворотну сторону кришки матовою чорною фарбою.

Зворотна збірка. Зворотну збірку починайте з встановлення важеля поравки діоптрій. Зверніть увагу, чи рухається лінза під важелем. При складанні, змастіть вісь перемотування невеликою кількістю масла перед тим як поставити її на місце.